Поездка в карельскую Мекку

Музей-крепость "Корела" расположен на трассе, ведущей в Карелию, а конкретно в город Сортавалу, миновав который, путешественник весьма скоро оказывается в "Горном парке Рускеала". Он-то и является главной точкой, куда устремляются тысячи туристов, в нашем случае из Петербурга. Когда против России начали вводить санкции и оборвались дружественные связи с Западной Европой, фирмы, осуществлявшие туда поездки, переключились на внутренний туристический рынок. Многоопытные операторы быстро поняли, что одного "Горного парка Рускеала" недостаточно для взыскательного путешественника, и разбили маршрут на несколько объектов, обязательных для посещения. В эту цепочку вошла и крепость Корела, поэтому приозерцы и видят сейчас автобусы, теснящиеся на стоянке у танков. Со многими экскурсоводами-групповодами, работающими на этой трассе, завязались дружеские отношения, они с удовольствием заглядывают снова и снова в наш музей. Мы надеемся, что и посетители не уходят от нас разочарованными.

Конечно, сотрудникам музея очень хотелось побывать в Рускеале, тем более что интерес к этому месту столь велик. Поездка эта была запланирована ещё в мае, но, поскольку музей-крепость "Корела" работает в летний период без выходных, удалось это осуществить только в первый выходной сентября при переходе на осенне-зимний режим работы.

И вот 5 сентября, в понедельник, музейный автобус с сотрудниками выехал из Приозерска по Сортавальскому шоссе. Вопреки отзывам о плохом состоянии трассы, дорога оказалась весьма хорошей. Только на одном участке в районе, тоже, кстати, раскрученного проекта "Берёзово", покрытие напоминает гребёнку, но его мы проехали за десять минут, поэтому он не успел испортить общего впечатления.

Странно, что этот участок пути никак не может быть отремонтирован, столько туристических автобусов проезжают здесь, да и грузовых автомобилей немало. Даже интересно стало, кому же он принадлежит и почему пребывает в таком состоянии? А в посёлке Берёзово сейчас действует "Драйв парк Ладога", куда тоже частенько приезжают питерские туристы, чтобы окунуться в атмосферу живой природы, впрыснуть себе в кровь адреналин, катаясь на квадроциклах, вдохнуть холодный воздух Ладоги, взобраться на скалы и полюбоваться живописными видами, побывать в "Стрелецком остроге", где можно сфотографироваться в старинных костюмах и посмотреть воссозданные жилища ушедшей эпохи.

Сразу же после проблемного участка дороги начинается территория Республики Карелии. Наш автобус катит по петляющему шоссе, проплывают мимо небольшие поселения с мудрёными названиями. Но для слуха музейных работников они не являются такими уж необычными, мы привыкли к этим "салми" (пролив), "ярви" (озеро), "вуори" (гора) и "мяки" (холм), ведь мы живём и работаем на Карельском перешейке, где тоже когда-то были подобные названия.

На небольшом расстоянии от райцентра Лахденпохья, если свернуть налево, можно попасть в музей, который называется "Гора филина". Там неподалёку находится станция Хуухканмяки, название которой так и переводится – "Гора филина". Конечно, нам интересно было взглянуть на этот военно-исторический объект, восстановленный при поддержке правительства и Министерства культуры Республики Карелии.

"Гора филина" – это мощная гранитная скала, у которой есть два входа. С 1943 по 1944 год этот природный грот был приспособлен под командный пункт финской армии. Внутренняя площадь грота составляет 750 квадратных метров, высота потолков доходит до четырёх метров. Командный пункт оснащён всеми необходимыми коммуникациями. Правда, пока там не восстановлено отопление, поэтому мы сильно продрогли во время получасовой экскурсии, хотя нам сразу же выдали пледы, которыми мы укрылись.

Мы увидели довольно большой бункер с бетонными стенами, по обеим сторонам его в неглубоких застеклённых нишах размещены экспонаты. Это небольшая коллекция минералов, характерных для прилегающей местности: биотит, кварц, гранат, мусковит, андалузит. Особую гордость представляет сортавалит, потому что он найден был именно в юго-западной части Карелии и больше нигде в мире не встречается. Сразу за минералами следуют предметы, бывшие на вооружении финской армии, фотографии, плакаты и листовки периода Второй мировой войны, взятые из интернета.

Приятным сюрпризом стало угощение, ожидавшее нас в сувенирной лавке. Успевшие продрогнуть, мы с удовольствием зашли в тёплое помещение, где хозяйка каждому налила глоток ароматного обжигающего чая и дала попробовать ложечку варенья из сосновых шишек.

 

Город на двух берегах

Наш автобус покатил дальше, и вскоре мы прибыли в Сортавалу. И первым делом отправились в единственный краеведческий музей города – Региональный музей Северного Приладожья, расположенный на Набережной Красной флотилии в историческом здании, известном, как городская усадьба доктора Винтера. Дом построен в 1903 году и принадлежал человеку, с именем которого в городе многое связано.

Густав Йоханнес Винтер (1868-1924) родился в Лаппеенранте в семье доктора медицины, врача-хирурга, став взрослым, пошёл по стопам отца. После окончания университета в Хельсинки приехал в Сортавалу (тогда Сердоболь), и вся его дальнейшая жизнь прошла в этом городе. Здесь он работал в окружной больнице, при его активном участии был построен новый больничный комплекс в 1901 году, где уже в советское время размещался военный санаторий, а затем госпиталь. Кроме того, у доктора Винтера была обширная частная практика. Успевал он участвовать в общественной и культурной жизни города.

Доктор Винтер известен своей любовью к разведению редких растений. Он обучался в Италии ландшафтному дизайну и подходил к этим вопросам не только серьёзно, но и профессионально. На берегу Ладожского озера у него была дача "Таруниеми" ("Сказочный мыс"), вокруг которой он создал уникальную коллекцию растений, среди них есть и редкие для северных широт экземпляры.

В настоящее время туристический комплекс Парк-отель "Дача Винтера" является приятным местом отдыха для любителей северной природы. Историческое здание, построенное в 1909 году, было отреставрировано на средства одного из последних владельцев Марка Когана, благодаря которому надёжно защищён и созданный Винтером дендропарк.

В Сортавале семья Винтеров жила в доме на берегу залива Вакколахти (Рассекающий залив), делящего город на две части. В этом здании, выполненном в стиле финского национального романтизма, было 15 комнат и несколько хозяйственных помещений. Здесь доктор занимался домашней врачебной практикой, принимал больных, для которых предназначался отдельный вход.

После отъезда Винтера из Сортавалы в Хельсинки, где он прожил свои последние годы с 1918 по 1924-й, в его доме была открыта Торговая школа, просуществовавшая до конца 1930-х годов. Затем здесь размещался Дом малютки, Дом пионеров и даже жилые квартиры, правда, недолго. Уже с конца 1950-х годов в здании открылся детский сад. А в октябре 1992 года – краеведческий музей, куда мы, наконец-то, и добрались. Но, согласитесь, этот экскурс был необходим.

Кстати, отметим: Региональный музей Северного Приладожья моложе нашего музея-крепости "Корела" на целых три десятка лет.

Два года назад в музее была реконструирована экспозиция, которая теперь построена в стиле шести ключей, и первым из них стала геология, где отводится внушительное место ископаемым, добываемым в окрестностях города. Гордостью музея и горожан является, конечно же, сортавалит, у которого есть синонимичные названия: сердоболит, сордавалит, сордавалитовое стекло. Потому что город-то носил и русское имя Сердоболь, и карельское Сордавала, но победителем оказалось финское Сортавала.

Напомним, сортавалит впервые найден был на территории города Сортавалы. По цвету он тёмно-бурый, шоколадный, тёмно-серый, а по структуре очень хрупкий, если по нему ударить молотком, он разлетится на мелкие осколки.

Есть в музейной экспозиции археологические находки, представлены мужской и женский карельские костюмы. Одна из страниц отображает тот факт, что многие дворцы и набережные великолепного Петербурга украшены сердобольскими мрамором и гранитом. В ещё один ключ выделены транспортные функции города, ведь Ладога и прилегающие к ней водные артерии издавна служили средствами коммуникации. И в основном связи с остальным миром осуществлялись в этом краю по воде.

 

Певец Приладожья

Из Регионального музея Северного Приладожья мы отправились в галерею Кронида Гоголева. Для этого пересекли залив Вакколахти по Карельскому мосту, построенному в 1932 году. Этот мост стал символом города, он имеет семь пролётов, его общая длина 220 метров, ширина 11 метров. В 2011-2012 годах была произведена его реконструкция.

Так уж повелось, что путешественник, оказавшийся в Сортавале, непременно должен посетить художественную галерею, где представлены вырезанные из дерева панно Кронида Гоголева. Все свои работы художник делал по монолитной технике, никакие детали не вклеивались в общее полотно, а вырезались на заранее подготовленном липовом щитке. Много времени уделялось подбору оттенков древесины, чтобы передать необходимый колорит.

Кронид Александрович Гоголев (1926-2013) родился в Старорусском районе Новгородской области, участник Великой Отечественной войны. После окончания Ленинградского художественно-графического училища уехал в Карелию, в 1961 году перебрался в Сортавалу. И с тех пор уже не покидал этого города, более того, стал одним из его символов. Именно здесь он и обратился к этому народному искусству резьбы по дереву, которое покорило сначала самого мастера, а через полтора десятка лет упорного труда привлекло внимание людей. В 1985 году к художнику пришло официальное признание и народная любовь.

Сейчас художественную галерею Кронида Гоголева возглавляет его дочь Мария, она и проводила экскурсию для нашей группы. На полотнах мы видели многофигурные сюжеты деревенской жизни, затерявшиеся в густых лесах Приладожья маковки церквей, сказочных героев карельского эпоса Калевалы. Люди, вырезанные рукой мастера, плакали и смеялись, пахали землю, задорно плясали. Все циклы человеческой жизни промелькнули перед нами на фоне разных времён года.

 

Рускеальские красоты

Сортавала осталась позади, и через 37 километров нас ожидала встреча с "Горным парком Рускеала". Но, не доезжая трёх километров, сделали стоянку возле Рускеальских водопадов. Всего здесь их четыре с трудно выговариваемыми для русского языка карельскими названиями, самый известный – Ахвенкоски (Окунёвый порог). Они образовались на реке Тохмайоки, которая в четырёх местах пересекает дорогу, ведущую в местечко Рускеала.

Мы остановились возле Ахвенкоски, он известен тем, что здесь в 1970-е годы снимали всенародно любимый фильм "А зори здесь тихие…". Именно ту самую сцену, где красавица Женя Комелькова купалась в тёмных водах быстро текущей реки.

Место это сейчас вполне оформлено и готово принимать толпы туристов, что, по всей видимости, и происходит. Но, поскольку наше путешествие было предпринято в понедельник, мы видели лишь немногие группы и варианты их масштабного обслуживания: сувенирные лавки, шашлыки, добытые в лесу грибы и варенье из северных ягод.

И, наконец, мы у главной цели нашего путешествия. Автобус припарковывается на довольно вместительной стоянке, к центральному входу мы идём вдоль целого ряда деревянных домиков, в которых размещаются заваленные разными товарами магазины и кафе. Экскурсовод нам сразу объявляет длину маршрута – два километра триста метров, испытующе смотрит на нас, но как это расстояние может испугать приозерцев, если мы, добираясь до места работы, ежедневно преодолеваем гораздо больше.

Конечно, Мраморный каньон впечатляет. Этот памятник индустриальной культуры был создан благодаря вложению частных средств. Получилось слияние натурного музея горного дела прошлых столетий и красоты окружающей природы. Мрамор здесь начали добывать ещё в 17 веке, и за долгие годы образовались три карьера, соединённые штольнями. Добыча камня прекратилась, и заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра. Шахты и штольни, где когда-то целыми днями трудились горняки, стали похожи на таинственные пещеры и гроты.

С 2005 года это очень популярный туристический объект, привлекающий десятки тысяч путешественников. Есть сведения, что Мраморный каньон, вокруг которого и создан был горный парк, перед самым началом советско-финляндской войны 1939 года затопили финны. Но вот зачем они это сделали, и главное – как, разъяснений нет. Размеры каньона не такие уж и большие: длина – 450 метров, ширина – 60-100 метров. Побывали мы и в так называемых итальянских каменоломнях, где разработки начинались под руководством итальянских специалистов.

Из Мраморного каньона добывался камень для украшения дворцов и храмов Петербурга. Им облицованы стены Исаакиевского собора, выложены полы Казанского храма, и совсем уж недавно, в конце 20 века, станции метро "Приморская" и "Ладожская" были украшены этим мрамором.

Поделюсь собственными впечатлениями от прогулки вокруг Мраморного каньона. Меня не покидало чувство опасности при созерцании всех этих головокружительных видов. Особенно, когда наш гид спокойно говорила, что тут, мол, всего-то 50 метров высоты, а может, и больше. И невысокое ограждение, отделяющее от бездны, надёжным не казалось.

С погодой нам очень повезло: был тихий осенний день, освещённый лучами приятного позднего солнца. Мы послушно следовали за гидом, с удовольствием дотрагивались руками до мраморных монолитов, забракованных в своё время мастерами, увлечённо собирали осколки мрамора под ногами, слушали рассказ о нелёгком труде камнеломов.

Дорога домой заняла у нас гораздо меньше времени, потому что мы нигде не останавливались. Попали в полосу сильного дождя, который подарил нам возможность увидеть двойную радугу. После Лахденпохьи на шоссе неожиданно вышел лось. Наш автобус замер, пропуская лесного красавца, и мы видели, как неторопливо он пересёк дорогу и скрылся в лесной чаще.

На снимках: Кронид Гоголев в своей галерее (2012 г.); коллектив музея-крепости “Корела” у входа в штольню; мраморный каньон.

Фото М. ЛИХОЙ

и с сайта художественной

галереи К. Гоголева

№ 80 (11937) от 12 октября 2016 года

Рассказать друзьям: